Полы

УСТАНОВКА ПОЛОВ СВОИМИ РУКАМИ

При строительстве любого дома на определенном этапе обязательно настанет момент выбора варианта пола, и от этого будут зависеть не только эстетические характеристики, но и технические, включающие долговечность, прочность, экологичность, а самое главное – уют вашего жилища или офиса.
Полы должны иметь достаточно серьёзную механическую прочность, стойкость к истиранию, ударам и другим внешним воздействиям, малую звукопроводимость, а также экономичность, гигиеничность и удобство в уборке.
В то же время настил пола любого вида предполагает определенный алгоритм действий, от правильности которых будет зависеть дальнейшая жизнь всего пола.
Проверенным веками – классическим – вариантом пола – является деревянный пол. Его преимущества очевидны: натуральные природные материалы – своего рода символ высокого уровня благосостояния и показатель хорошего вкуса, высокие показатели экологичности, прочности, долговечности.
Дощатые полы устраивают из строганных (лучше сосновых) досок влажностью не более 12 %. Доски предварительно отсортировывают и нарезают по длине.
При настилке полов доски соединяют разными способами: с помощью шипов, вприфуговку или в четверть. Толщину досок определяют в зависимости от расстояния между лагами и балками по нормативам и стандартам для помещений различного назначения.
При расстоянии между лагами не более 800 мм толщина досок должна быть 37 мм, а при расстоянии не более 500 мм — 25 мм. Если же для устройства чистого пола используются шпунтованные доски, их толщину можно уменьшить на 5 мм.
Лаги делают из сухой древесины хвойных и лиственных пород, за исключением липы и тополя. Они могут быть в виде брусков или пластин. Перед использованием их нужно обязательно очистить от коры и луба. Лаги опирают на кирпичные столбики через деревянные прокладки, уложенные на два слоя толя или рубероида. Толщина лаг должна быть 40—50 мм, ширина 100— 120 мм.
Кирпичные столбики делают сечением 250X250, высотой 150 мм из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цементном растворе марки 25. Расстояние между осями столбиков делают таким же, как и между осями лаг.
Следует помнить, что лаги и деревянные подкладки со всех сторон, а доски со стороны подполья до устройства пола должны быть тщательно антисептированы, то есть обработаны (пропитаны) специальными антисептическими растворами и просушены. Перед настилкой чистых полов доски рекомендуется покрыть снизу тонким слоем древесной смолы – пригонка и сплачивание досок настила пола должны быть выполнены как можно тщательнее.
В жилых помещениях лучше устраивать полы из шпунтованных досок. Настилать их начинают в направлении к стене с окнами и по пути наибольшего хождения.
При настилке полов из шпунтованных досок сначала укладывают одну доску с пазом, выверяют ее по уровню, сравнивая с ранее вынесенными отметками, и прибивают к лаге гвоздями длиной, превышающей в 2,5 раза толщину доски. Гвозди забивают в нижнюю щеку паза под углом 45°. После этого в паз уложенной доски заводят гребень следующей доски и с помощью специальных сжимов или клиньев (скоб) доску прижимают так, чтобы гребень полностью вошел в паз.
Настилать полы лучше вдвоем. Забитые гвозди добивают (утапливают) добойником с таким расчетом, чтобы доски можно было без помехи строгать.
Для точной стыковки торцов рекомендуется одновременно опиливать обе стыкуемые доски. До стен доски не доводят на 10 мм. Остающиеся щели закрывают плинтусом, устанавливать который рекомендуется после основных отделочных, покрасочных работ.
Для обеспечения сохранности древесины лаг и настила пола необходимо обеспечить воздухообмен в подполье. С этой целью в противоположных углах каждой комнаты и возле приборов отопления в полы врезают вентиляционные решетки. Чтобы в них при мытье полов не затекала вода, решетки устанавливают на рамках на 10—15 мм выше пола. В противном случае, без обеспечения воздухообмена, деревянный пол прослужит недолго из-за гниения древесины.
Паркетные полы. Настелить паркетные полы вполне можно и своими руками — надо только соблюдать последовательность операций, правильно их выполнить. Паркетные полы требуют тщательного ухода, своевременного ремонта.
Паркет выпускается нескольких видов: штучный паркет, мозаичный наборный паркет, паркетные щиты и доски. Штучный паркет представляет собой строганные планки из высококачественной древесины длиной 150—450, шириной 30—90 и толщиной 16—19 мм. На двух смежных кромках планок паркета—торцевой и боковой — имеются пазы, а на двух противоположных — гребни. При соединении (сплачивании) гребни одной планки входят в пазы другой. В зависимости от размещения по оси разбивочного шнура планки выпускаются как для правой стороны укладки, так и для левой.
Мозаичный наборный паркет (мозаичные коврики) имеет размеры 400X400 и 600X600 мм. Коврики набраны из паркетных планок. На их лицевой стороне — прочная бумага или пленка, которую после наклеивания паркета снимают.
Паркетные щиты выпускают размером 400X400 и 800X800 мм, двухслойные. Нижний слой — рама основания с настилкой из строганных досок толщиной 22 мм, верхний — паркетные планки, плотно наклеенные на раму. В кромках щита имеются пазы, не доходящие до углов рамы на 100 мм.
Паркетные доски имеют такую же конструкцию, как и паркетные полы. Длина их 1200—1800, ширина 145—160 мм. На торце и боковой кромке с одной стороны доски — гребни, а с другой — пазы.
В индивидуальных жилых домах применяют преимущественно штучный паркет. Его укладывают на хорошо выровненные дощатые основания. Сначала делают пробную его разбивку между поперечными стенами или фризами. По рейке перпендикулярно к продольной стене паркетные планки укладывают «змейкой». Если целое число по ширине помещения не укладывается, то их концы спиливают, а обрезки используют в этом же ряду с другой стороны. Такую же разбивку производят и по длине помещения. Концы планок, идущие на укладку с противоположных сторон, размещают и складируют отдельно.
Перед настилкой штучного паркета на деревянное основание укладывают подложку – либо плотную бумагу в 2—3 слоя или картон — для звукоизоляции, либо специальную подложку – пробковую, из пенополистирола, вспененного пенопропилена, или фольгированного полимера. Маячную «елку» настилают по натянутому шнуру с середины помещения, двигаясь «от себя».
Работы удобнее выполнять вдвоем. При этом один раскладывает правые и левые планки в направлении движения настилки паркета, а второй укладывает их, плотно загоняя гребни в пазы.
Уложив таким образом 5—6 рядов паркетных планок, проверяют правильность их размещения по шнуру и прибивают гвоздями длиной 40 мм. Гвозди забивают в пазы кромок под небольшим углом к ним.
В торцы планок забивают по одному гвоздю, а в боковые кромки по два. Затем ударами молотка по добойнику вгоняют шляпку гвоздя в древесину паркетной планки, чтобы она не мешала при последующей циклевке.
При малом объеме работ можно обойтись без добойника. Для этого шляпки гвоздей сплющивают и забивают вдоль волокон древесины паркета. Затем берут более крупный гвоздь, ребро его шляпки накладывают на шляпку забитого гвоздя .
Уложив паркет по маячному ряду, настилают последующие ряды, двигаясь в обратном направлении. При настиле фриза планки крепят гвоздями, забивая их в боковые и торцовые кромки.
Паркетный пол строгают рубанком, снимая тонкую стружку. Отдельные же неровности и загрязнения можно устранить с помощью цикли. После циклевки паркет тщательно шлифуют сначала крупнозернистыми шкурками № 9 и № 10г а затем мелко-зернистыми-№ 4 и №5. Потом паркет натирают мастикой или покрывают лаком.
Штучный паркет так же, как и мозаичный наборный, можно уложить и на бетонном основании, покрыв его горячей битумной мастикой.
Паркетные щиты и доски настилают непосредственно на деревянные лаги.
Полы из линолеума. Гигиеничны, красивы и удобны в эксплуатации, при надлежащем уходе могут служить 20—25 лет.
Линолеум выпускается толщиной от 2 до 5 мм, шириной от 1,5 м до 5 м и длиной 10—20 м. Он бывает одно- и многоцветным, гладким и рифленым.
Чаще всего применяют поливинилхлоридные и глифталевые линолеумы на тканевой основе, а также поливинилхлоридные — на войлочной или другой основе из тепло- и звукоизоляционных материалов и безосновные.
Основание для покрытия линолеума должно быть прочным и ровным. Для этого поверхности дощатых полов строгают и шпаклюют. Иногда их покрывают древесностружечными или древесноволокнистыми плитами. Древесностружечные плиты прибивают к полу гвоздями, утапливая их шляпки и зашпаклевывая углубления, а древесноволокнистые — наклеивают на битумной мастике. Поверхности бетонных оснований, предназначенные для настилки линолеума, выравнивают цементным раствором в соотношении 1 : 3 (цемент : песок).
Перед настилкой рулон линолеума аккуратно раскатывают, избегая сильного перегибания, и приступают к его раскрою на полотна нужной длины (с запасом на усадку и возможные исправления по длине 20—30, по ширине—10—15 мм).
Нарезанные полотна кладут на пол и прижимают мешком с горячим песком, чтобы устранить волнистость и углубления, оставшиеся от рулонной упаковки. Песка в мешок насыпают около 50 кг.
Выровненные полотна прирезают по контурам стен и перегородок, затем укладывают друг на друга кромками внахлестку (большие вниз, малые наверх), прижимают грузом для разравнивания и оставляют на 3—5 суток.
При раскрое одноцветного линолеума полотна рекомендуется укладывать стыками перпендикулярно к наружным стенам. Цветной линолеум укладывают в продольном направлении, совмещая рисунок.
На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.
Нарезают линолеум острым ножом по металлической линейке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.
Линолеум можно настилать «насухо», либо наклеивать на мастике с обрезкой кромок до или после наклеивания.
«Насухо» настилают линолеум на войлочной основе, а также в узких помещениях, например, коридоре, где покрытие не стыкуется. Края линолеума у стен прижимают плинтусами и прибивают.
Если же приходится стыковать линолеум, то его полотна на стыках прибивают мелкими гвоздями с широкими шляпками с шагом 50 мм. Либо используют стыковочную ленту для линолеума (металлическую либо полимерную).
Полы из поливинилхлоридных (ПВХ) плиток. Под такие плитки основания готовят так же тщательно, как и под линолеум. Наклеивать их можно на резинобитумной мастике РВ. Перед наклеиванием плиток ПВХ их сортируют по размерам, цвету и тону и укладывают в стопки. Плитки с трещинами, обломанными углами и с дефектами на лицевой стороне отбраковывают.
Покрытие пола плитками может быть симметричным и несимметричным. В первом случае плитки наклеивают, стыкуя их по проведенным на полу взаимно перпендикулярным линиям. Во втором — ориентиром служат линии, нанесенные вдоль стен,
Плитки предварительно укладывают «насухо», В первом случае в пересечении осей укладывают квадратом 4 плитки, а последующие — в длину и ширину или диагонально по осевым линиям, плотно стыкуя их между собой. Во втором случае плитки укладывают от стен. Если плитки не входят в примыкания у стен, их подрезают ножом по линейке. После этого плитки снимают и складывают стопками против того участка пола, к которому они были подогнаны.
Если для наклейки плиток применяется битумная мастика, например, быстро схватывающаяся резинобитумная, то за сутки до укладки на основание кистями наносят грунтовку, состоящую из I части мастики и 2—3 частей бензина. После высыхания грунтовки разбивку осей восстанавливают и наносят мастику на поверхность основания шириной на 2—3 ряда плиток и на тыльную часть плиток. Укладку ведут «на себя», чтобы предохранить от повреждения и загрязнения уже уложенные плитки. Мастику наносят порциями и разравнивают шпателем тонким слоем.
Через 10—30 мин, когда мастика подсохнет, плитки наклеивают. Степень подсыхания можно определить, надавливая на слой мастики пальцем. Если мастика липнет при сильном нажатии, она достаточно подсохла.
Плитки при наклейке следует держать обеими руками за боковые стороны и впритык укладывать к кромкам уже уложенных, прижимая и пристукивая по краям молотком. Важно, чтобы швы были минимальными и шли по взаимно перпендикулярным линиям.
При применении битумных мастик плитки перед наклейкой можно нагревать, но до температуры не более 50° С, иначе они расширятся, а затем дадут усадку.
Очень удобная наклейка плиток ПВХ на клее «Бустилат». Выступившую из швов мастику сразу же стирают тряпкой, смоченной в керосине или скипидаре. После этого устанавливают плинтуса, которые закрывают все щели возле стен.
Ходить по полу можно не ранее, чем через 2—3 сут. после наклеивания плиток. Полы натирают восковой мастикой, применяемой для паркета.
Укладка напольной керамической плитки

Полы из керамических плиток. Такие полы обычно устраивают в ванных комнатах и туалетах, где повышенная влажность.
Существуют два способа укладки — симметричными и несимметричными рядами. При симметричной укладке плитки настилают параллельно стенам, а при несимметричной — от угла по направлению к двум смежным стенам.
Перед настилкой плиток поверхности бетонных полов выравнивают, очищают от грязи и пыли, смачивают водой и наносят цементный раствор состава 1 : 4 или 1 : 5 (цемент : песок) слоем 1,5—3 мм. Раствор выравнивают рейкой. Плитки укладывают по шнуру, немного погружая их в раствор (рис. 36). Можно укладывать и другим способом. На сырую цементную стяжку пола насеивают через мелкое сито ровный слой цемента толщиной 2—3 мм. Цемент, впитывая влагу, постепенно превращается в слой цементного теста. В этом случае плитки также укладывают по шнуру, утапливая их в цементное тесто.
В местах примыкания к стенам целые плитки иногда не подходят. Поэтому их приходится разрезать или перерубать.
Часто плитки на полы настилают по маякам. Согласно разбивке, сначала с помощью уровня и двухметровой рейки, устанавливают по углам и посредине стен маячные плитки на гипсовом растворе. Затем между маяками строго по натянутому шнуру наносят полосами цементный раствор и укладывают плитки рядами. После укладки нескольких плиток на их поверхность накладывают один конец рейки, другой на маячные плитки и выравнивают поверхности. Если поверхности плиток находятся выше отметки пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходимого уровня, а если ниже, подкладывают под них дополнительный слой цементного раствора.
Через 2—3 дня после настилки полы очищают от излишков раствора и заполняют швы жидким цементным раствором состава 1:1 (цементным молоком). После схватывания раствора поверхность пола протирают влажными опилками, ветошью и смывают водой
Таким образом, выбор качественно уложенные полы позволят прослужить достаточно длительный срок, что является главным достоинством любого хозяина дома.